肯执着于品鉴级茶事的人，大都有读过清代《梅花草堂笔谈》关于茶水的逻辑：“茶性必发于水，八分之茶，遇十分之水，茶亦十分矣；八分之水，试十分之茶，茶只八分耳。”

 

显然，懂得分辨茶水“八分”与“十分”区别的人，必是对好茶好水讲究之人。讲究了，水不仅是茶色、香、味、形的载体，更是茶为之铅华落尽的生命延续；讲究了，“水为茶之母”的道理才有铭心镂骨的现实意义。

 

笔者以为，水即为茶之载体，其本意在于最大程度地融合茶之内含。载体的最高境界在于包容和诠释，既然世上没有绝对的好茶，也就不存在绝对纯粹的好水。何况，茶道本身拒绝绝对量化的定义，茶水契合的细节也自然跟茶人的心绪惺惺相惜了。

 

或许，这正是文人墨客，茶道圣贤们对好水的描述如出一辙的原由所在了。

 

首先，沏茶之水要“活”。苏东坡《汲江煎茶》诗曰:“活水还须活火烹，自临钓石取深清。”田艺蘅也说:“泉不活者，食之有害。”这里的“活”指“山水乳泉漫流”，并非“瀑涌湍激”。山水乳泉涌出地面之前为地下水，经地层反复过滤，涌出地面时，水质清澈透明，沿溪涧流淌，又吸收空气，增加溶氧量。古人以为激流瀑布之水“气盛而脉涌”，没有中和醇厚之气，与茶质不相合。现代理论以为：相比死水，活水不易滋生细菌；相比激流，漫流山水更加纯净。

 

其次，沏茶之水要“轻”。古人笔下的水之轻重是一种非常直观的描述，跟水中的矿物质含量有关。矿物质含量越低，水越纯粹，比重也就越轻。这种概念与现代科学中所说的软水、硬水有异曲同工之妙。现代科学以为：每升水含有8毫克以上钙镁离子的称为硬水，反之为软水。实践证明，用软水泡茶，茶汤的色、香、味容易彰显；用硬水泡茶，则茶汤变色，香味大减。抛开空气污染的因素，自然界中的水，只有被古人称之为“天泉”的雪水、雨水才是纯软水，水质较好的泉水、江水虽不是纯软水，但这种水无杂质，水中的碳酸氢钙和碳酸氢镁，在烧煮过程中，经高温分解沉淀后，形成“水垢”沉入壶底，也就变成了软水。

 

最后，沏茶之水味“甘”“冽”者优。甘指水的甜美感，无咸苦等杂味；冽指水的清凉感。明代屠隆以为:“凡水泉不甘，能损茶味。”古人说雨水饶甜味，而又以江南梅雨时的雨水最甜。明代罗凛《茶解》曰:“梅雨如膏，万物赖以滋养，其味独甘......”至于水的冷冽，古人云：水“不寒则烦躁，而味必啬”，啬就是涩的意思。冷冽之水，古人最推崇冰水和雪水。用雪水煎茶，一是取其甘甜，二是取其清冷。宋人丁谓“痛惜藏书箧，坚留待雪天”诗句记载了他得到建安名茶，坚持留待雪天饮用的事实。可见古人对雪水的偏爱之情。

 

俗话说：“茶有各种茶，水有多种水，只有好茶、好水味才美。”从现代科学的角度分析，这句针对“沏茶之水”的俗语，可以推敲出三层内含：其一，天然存世的水都不是绝对的纯净水；其二，不同内含的水契合不同的好茶；其三，越纯净的水承载好茶的范围越宽。

 

茶事一旦执着起来，对于沏茶之水的讲究不过是品茶审美的序曲而已。

 

只不过，丢失序曲的茶事如同缺乏情趣的欣赏，难免有混沌虚伪之嫌。（作者：王华，来源：茶品鉴，图来源：说茶网图库；版权归原作者所有，侵删）